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夜景拍攝技巧

你想尋找攝影機會嗎?除了那些能產生迷人影像的白天之外,你可能偶爾會聽說一些攝影師利用日落的餘輝或日出前的霞光拍攝–大約有30分鐘的時間,可有多 少時候你聽到關於攝影師利用另外9到10個小時去拍攝神奇的室外夜景呢?這真是個遺憾,缺乏想像力將是從事攝影師工作最致命的弱點。

對於夜景攝影,每一次拍攝都需要周密的策劃,因為通常直到底片沖洗出來之後,我們才會看到拍攝結果,所以我們不得不事先構思要拍攝的照片,然後設計一種 達到這個目的的拍攝方案。想一想,要是我們把相機快門打開10個鐘頭會發生什麼情況呢?假如給前景足夠的照明,而使天空中的餘輝保留原有的光線效果,眼前 的景象又會怎樣呢?

器材

一付結實的三腳架是首要的。我使用曼富圖三腳架,另外把一個勘探用的三腳架修改了一下做攝影用。快門線也是必須的,而且別忘了帶閃光燈,我認為那種小型 神光牌閃光燈很棒,它使用兩節5號電池(與我的相機和電子閃光燈裏用的一樣),放在口袋裏或攝影包裏很方便。此外,還有一件隨時會用得上的東西是筆記本, 可以用它記錄你所經歷的一切。

磁性指南針很有用,因為假如你想拍到星星繞著北極或南極運行的整個軌跡,指南針會便於你在天黑之前設計好你的照片。

我用聚光燈或電子閃光燈照明被攝體,至於選擇哪一種,則根據被攝體的體積大小來決定。

我的大多數夜景照片是用廣角鏡頭拍攝的–35毫米相機配24毫米鏡頭,6×6釐米畫幅相機配40毫米鏡頭,偶爾,我也會用35毫米相機配50毫米鏡頭,6×6釐米畫幅相機配80毫米或150毫米鏡頭。

膠片

膠片的選擇隨個人的喜好而定,短時間曝光使用通常用的膠片就可以了,對於長時間曝光,也許可以試著用一些其他類型的膠片。

我所有的夜景照片都是使用日光型反轉片拍攝的,對於這種膠片來說,使用電子閃光燈可以達到很好的色彩還原,而使用聚光燈會有一些偏黃,對於我的許多拍攝 主體來說,這不是個問題–石頭不會在意這種偏色。不過,有時我也在聚光燈前加一塊淺藍色的明膠片。這樣可以使閃光更接近於白光,不過會損失約1/3級的 光量。不妨一試

餘輝:太陽剛落山的時候,夕陽餘輝看上去並不怎麼壯觀, 但是它的美麗與輝煌會逐漸展現出來。隨後它會迅速消失在黑暗之中,此時拍的照片幾乎沒有陰影(天空的大部分就如同一個巨大的燈箱),並且顯現出一種暖色調 (因為天空此時通常是桔紅色的)。   也許一個不算太長的望遠鏡頭此時會很有用。這樣,可以把更多的燦爛餘輝納入鏡頭,同時可以使黑色的天空少一些。前景中的物體可以拍成剪影或用人造光照 亮。如果你決定照亮前景,那麼動作一定要快,這樣背景中的餘輝才不會曝光過度。以上這些建議同樣適於拍攝落日。

照亮前景:如果你需要更多的時間來照亮前景,不妨試一下二次曝光。把相機放在一個結實的三腳架上,第一次按照夕陽正確曝光,當晚上天足夠黑之後,打開相 機定時曝光,同時用聚光燈照亮主體直到足夠為止。兩次曝光之間,在進行第二次曝光時,當你把快門速度調到B門時,一定要小心,不要移動相機。

月光:月亮從圓到缺的每一刻你都可以很容易地拍到照片。滿月照亮大地之時,我使用ISO 100的膠片、f/4、15-60分鐘曝光。(此時月亮是作為主要光源,而不是構圖的一部分)。   注意相機的放置方向,月亮有可能在曝光過程中移到相機前方,這樣極不利於拍攝,所以需要使用遮光罩。如果月光直接射入鏡頭,將會造成光斑。

月光,加上閃光燈或聚光燈,同樣也能被用來控制前景與背景之間的反差。如果你用人造光照亮前景物體,並且曝光正確,底片的背景(僅被月光照亮)密度將隨著曝光時間的長短而變化。

月光也可以作為光源,在某些情況下,人們不會懷疑照片是在晚上拍的。月光是太陽照在月球表面上的反光,它與正午時的光線顏色並不完全相同,但是區別細小。

人們常看到後來加上一輪明月的風景照,你也可以加上不止一個月亮來闡明月亮是怎樣升起的。為了達到這個目的,我用多次曝光技術拍攝畫面的基本組成部分 或前景。它可以是一塊崖石,要使它曝光不足,大約使用比日落時低一擋的光圈。天黑之後,把相機裝在三腳架上,給畫面再加上月亮。注意仔細確定好月亮的位 置,這樣不致於使月亮落在某一前景細節上端。要把多個月亮納入一張底片,曝光必須至少要以2 1/4分鐘為間隔,否則月亮會重疊在一起。我發現5-6分鐘是最佳的曝光間隔。滿月之時,我用f/8、1/125秒(ISO 100)拍攝,每6分鐘為影像加一個月亮。

星跡:我拍的另一種夜景照片是用人造光照亮前景,然後打開快門曝光10小時,這意味著天空不是漆黑一片,而是在照片空白處佈滿星星的軌跡。 這麼長時間的曝光只能在新月的時候嘗試,以避免曝光過度,同時使天空和星星的軌跡保持很好的反差。光圈設定在f/5.6-f/2.8之間效果最好,前景的照明則根據選擇的光圈來計算。

用光技巧

對於樹、小石頭這類被攝體,用電子閃光燈照明很有效,而照亮大的被攝體則需要12伏、100W的手持照明設備,靠一個可攜式、完全密封的摩托車用電池供電,這樣,閃光可以逐漸照亮被攝體,整個過程可以自行掌握,從1分鐘到1小時都可以。

使用電子閃光燈時,我不是把閃光燈裝在相機上,因為這樣太黑了,我圍繞著被攝物體採用1到2次閃光,從不同角度勾勒出被攝體的輪廓。通常把被攝體的一面作為重要部分,運用較多的光照明。這樣拍出的被攝體具有立體感,而不會因為從相機位置打閃光而造成的平淡效果。

當你進行閃光時,你可以藏在樹、岩石或其他物體後面。這是確保你的身影不會出現在鏡頭之中的最可靠的辦法。要在白天支好相機,找出你想要照亮的被攝體的位置,用石塊、棍子或其他明顯的東西作標記,並確定在每一位置需要打光的次數。

一般情況下,閃光燈的指數都是根據室內條件設計的,在室外並不準確。在戶外,我通常把光圈開大1 1/2級,彌補因為沒有牆壁、天花板的反光造成的損失,而且像石頭建築物這樣的被攝體通常光線都比較暗。

當你想在晚上給樹打閃光時,總會出現一些問題,所以必須在幾乎沒有風的晚上才可以用閃光燈,否則樹葉和樹枝位置在每一次閃光中都會略有變動。為了完全照亮整個

樹冠,還需要一些額外的閃光,以一棵小樹為例:從左邊對準樹幹閃光(焦距設在50毫米),對準樹冠閃光2次(焦距設在85毫米),從右邊對準樹幹閃光2次(50毫米),對準樹冠閃光3次(85毫米)。

問題

露水和霧實在是麻煩事,可是在有些地方它們並不常見,我發現它們大體上可以預見並可以避免。萬一有露水的話,用薄塑膠袋將相機罩起來是個辦法,要是露水凝在鏡頭上,影像則會逐漸消失。

對於夜景攝影來說,選擇半乾旱地區比較適合。你能很容易找到合適的拍攝點,在那裏支好相機待天黑後拍攝。

假如你準備用長時間曝光拍攝星跡,潔淨的空氣是首要的條件。找一塊遠離塵土、霧和城市燈光造成各種污染的地方,尋找一處真正沒有飛機經過的天空。假如在 曝光過程中有飛機經過相機視場,將會在底片上產生一條令人沮喪的線條。衛星和隕星也可能會在照片中產生光紋。對於隕星你毫無辦法,而在晚上天很黑時再等上 一兩個小時,衛星倒可以避免。   要是人們不知道你在幹什麼,於是就有人可能會拿著手電好奇地在你的相機前面轉來轉去。這樣會給你的拍攝帶來麻煩,對此,你要有所防備。   起初你可能認為倒易律失效是個問題,其實不然,你通常可以根據在同樣條件下你曾使用過的光照情況來拍攝。記得前面我提過要準備那個筆記本嗎?

最後的提示

天亮時就支好相機,到晚上拍攝時就比較容易構圖。假如你的三腳架不夠結實,試試下麵的建議:在支架中心下墜一些重的東西(如石頭或沙袋),在三腳架的支腳處壓些石頭或用帳蓬釘固定支腳。

在攝影包裏裝一些橡皮筋,可以在曝光過程中把相機背帶、快門線綁到三腳架上,以免它們在風中飄蕩。   不要忘了取下鏡頭蓋。對於使用單鏡頭反光相機的人來說,這聽起來很奇怪,但原因很簡單:通常在仍有光線時我們就支好相機,進行一系列準備工作:確保水 平,取景構圖,待一切都到位之後,合上鏡頭蓋,等待天黑。天黑時我們開始拍攝,因為這時光線太暗根本無法觀察取景,所以我們也不會再去取景,那麼你很有可 能會忘了摘下鏡頭蓋。這就是你必須養成在開始曝光之前取下鏡頭蓋的習慣的原因。

一旦你在日落後開始拍照,你很快會有其他的拍攝主意,那麼最後,我希望你能通過實現這些想法獲得更多的快樂,拍到更有趣的照片。
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